La vertigine delle Torri del Vajolet

Scheda

Rifugi

Questo itinerario è utilizzato per salire al suggestivo rifugio Re Alberto I dagli escursionisti che provengono dalla Val di Fassa: dopo un primo facile tratto su strada sterrata sino al rifugio Vajolet, si prosegue su divertenti roccette all'interno della suggestiva gola rocciosa che termina presso la conca del Garlt.
Nonostante la spettacolarità del percorso, è bene ricordare che si tratta di uno dei sentieri più battuti e frequentati delle Dolomiti e delle Alpi: diventa pertanto indispensabile scegliere un periodo fuori stagione, pena il dover camminare in fila indiana per tutto l'itinerario!
Dal rifugio Re Alberto è eventualmente possibile proseguire risalendo al passo Santner e da qui, tramite una facile via ferrata, traversare sul versante bolzanino del Catinaccio tornando infine ai prati di Gardeccia.

Descrizione:

La località Gardeccia può essere facilmente raggiunta o da Vigo di Fassa, tramite la funivia del Catinaccio e un tratto di sentiero pianeggiante con segnavia 540, o da Pozza di Fassa, tramite il comodo servizio di bus-navetta (7€ A/R nel 2006) che conduce direttamente a Gardeccia.
Imboccare la bella strada sterrata che con pendenza regolare si inoltra nel boschetto proprio ai piedi della solare parete meridionale del Catinaccio. Con alcuni tornanti si guadagna gradatamente quota con vista via via più impressionante sui dirupi di Latemar e sulle cuspidi terminali delle torri del Vajolet, che si intuiscono in lontanaza al di là di alte pareti.
Presso un cartello indicatore, proseguire verso destra sempre sulla strada principale (indicazioni per il passo Santner) che, dopo un breve tratto più ripido, termina alla piana dei rifugio Vajolet e Preuss, proprio ai piedi della massiccia punta Emma e allo sbocco del canale roccioso che sale alla conca del Garlt.
Qui si prosegue su sentiero seguendo le indicazioni per il rifugio Re Alberto I: addentrandosi nel canalone roccioso, il percorso diventa più ripido ed impegnativo, ma i tratti delicati sono ottimamente attrezzati con abbondanti e sicuri cavi metallici. In alto le forme slanciate delle torri del Vajolet si stagliano in modo impressionante contro il cielo.
Nella parte alta del canalone la pendenza diminuisce e senza altre difficoltà si raggiunge il rifugio Re Alberto, al limite inferiore della conca ghiaiosa del Garlt.

Scheda

Schema via

Rifugi

Interessante arrampicata di stile classico che sfrutta l'evidente diedro sul versante Sud della terza Torre del Vajolet, famosa sopratutto per il caratteristico passaggio della Winklerriss. Si tratta di una fessura repulsiva e strapiombante (al tempo ritenuta il passaggio più difficile delle Dolomiti) che però può essere aggirata sulla destra su una placca con difficoltà analoghe, ma con uno stile di arrampicata decisamente più "moderno" e solare.
Più in alto la via riserva un altro passaggio impegnativo su un muro strapiombante appena prima di giungere sulla cresta terminale: stranamente le guide danno storicamente questo passaggio di III+ o IV-, a noi è sembrato un buon IV+ abbondante!
Rispetto allo spigolo Piaz, questa via è meno esposta ma anche meno chiodata, ad esclusione delle soste che sono tutte supersicure con fittoni e catene. La roccia è generalmente buona su tutto il percorso e, a parte qualche brevissimo tratto, non è nemmeno unta.

Attacco:

Dal rifugio Re Alberto salire brevemente alla base delle torri per traccia di sentiero e sfasciumi. Senza difficoltà rilevanti attaccare le prime roccette a gradoni traversando orizzontalmente verso destra in modo da portarsi allo sbocco del canale che separa la torre Winkler dalla vicina torre Stabeler.
L'attacco è alla base di un muro di una ventina di metri che adduce ad un'ampia cengia orizzontale.

Descrizione:

1° TIRO:
Risalire il muretto appigliato con bella arrampicata incontrando 1 chiodo a circa metà percorso. Sostare al termine del muro su una comoda ed ampia cengia orizzontale (30 m, III).

2° TIRO:
Seguire senza difficoltà la cengia verso destra. Dopo poco essa diventa via via più stretta fino a perdersi sulla parete: proseguire allora nella medesima direzione superando un bel passaggio esposto e su ottimi appigli (ch cementato) finchè la cengia non ritorna ampia, proprio alla base della fessura Winklerriss (35 m, II).

3° TIRO:
Qui è possibile proseguire affrontando con cattiveria la celebre fessura; in alternativa gli alpinisti più tranqui traversano pochi metri in diagonale verso destra superando direttamente una bella placca verticale (2 ch messi nei punti giusti). Per l'uno o per l'altro percorso si prosegue su rocce nettamente più facili al di sopra dello strapiombo della fessura sino al comodo terrazzino della sosta (30 m, IV+ la variante; IV+ la Winklerriss secondo le guide, ma molto più probabilmente V).

4° TIRO:
Rimontare verticalmente il tratto centrale del diedro che caratterizza la parete rimanendo sul lato destro dello stesso, dov'è più facile e fessurato. La parte alta del diedro è più difficile e faticosa ma può essere protetta con friend medi. Sostare su un terrazzino appena prima di un marcato strapiombo che interrompe il diedro (30 m, III e IV-).

5° TIRO:
Traversare a sinistra ed affrontare un faticoso diedro che permette di superare lo strapiombo (2 ch). Salire inizialmente in spaccata restando fuori dal diedro; dopo aver rinviato il secondo chiodo traversare a destra con un passo difficile fino ad alcuni grossi appigli che permettono di uscire al di sopra dello strapiombo. Più facilmente si sale alla sosta successiva, posta sul filo di cresta presso una forcella formata dalla vetta principale e dallo sperone dello spigolo Piaz (18 m, IV+).

6° TIRO:
Salire i facili gradoni della cresta verso sinistra, aggirare uno spuntone ed affrontare l'ultimo ripido tratto che adduce ad un camino fessurato (III, 1 ch). Salire il breve camino e sostare al suo termine, su un aereo terrazzino in prossimità della vetta (40 m, III e IV-).

Proseguire in conserva sul facile ma aereo filo di cresta sino ai gradoni della vetta, dai quali si gode un bellissimo colpo d'occhio sulla vicina e sottilissima torre Stabeler.

Discesa:

Dalla vetta tornare al terrazzino dell'ultima sosta e da qui scendere lungo la via dell'andata con 3 corde doppie sino alla cengia prima della Winklerriss.
Traversare eventialmente in libera la cengia e con un'ultima corda doppia si torna all'attacco.

Scheda

Schema via

Rifugi

Spettacolare itinerario su uno dei profili più famosi delle Dolomiti.
Di conseguenza, durante la stagione estiva lo spigolo viene praticamente preso d'assalto dagli alpinisti di mezza Europa costringendo ad inutili attese alle soste e per le corde doppie: nonostante ciò la bellezza del percorso è tale da garantire comunque un week-end al rifugio Alberto di sicura soddisfazione. Nel caso in cui si decida di pianificare la salita fuori stagione per sfuggire all'affollamento, tenere presente che il sole arriva ad illuminare lo spigolo piuttosto tardi la mattina.
La chiodatura è buona e sicura lungo tutto il percorso e le soste sono sempre su fittoni con catena.
I passaggi sono sempre molto eleganti ed aerei, soprattutto la prima parte del secondo tiro, in esposizione assoluta. Data la massiccia frequentazione, è inevitabile che la roccia sia a tratti un po' unta; niente comunque a vedere con certi itinerari straconsumati del Medale-Antimedale o delle Placche Zebrate...

Attacco:

Dal rifugio Re Alberto I, raggiungere la base delle torri per breve traccia di sentiero. Una serie di facili roccette gradonate conduce, in diagonale verso sinistra, su una comoda cengia poco sopra la forcella tra la Torre Piaz e la torre Delago: qui, a pochi metri dal filo dello spigolo, è attrezzata una sosta su resinati.

Descrizione:

1° TIRO:
Salire verticalmente la bella placca a destra dello spigolo sul versante del rifugio. Dopo i primi metri facili e su ottimi appigli, raggiungere un ripiano e, in corrispondenza di una fessurina, traversare leggermente a destra per superare il muro successivo dove è un po' meno verticale.
Un'ultima breve placchetta conduce alla sosta presso un aereo e spettacolare terrazzino proprio sul filo dello spigolo, qui molto sottile e verticale (30 m, III+ e IV).

2° TIRO:
Con un passo molto esposto si passa sul tetro ed ombroso versante di val di Tires: afferrando gli appigli un po' consumati sul filo dello spigolo, si rimonta un primo salto verticale (2 ch) per poi tornare sul versante del rifugio su rocce più facili ed appigliate.
Un'ultimo breve tratto in fessura permette di superare un muretto e di arrivare alla comoda sosta sovrastante (25 m, IV, III e IV-).

3° TIRO:
Per bel diedro fessurato si sale a raggiungere il filo dello spigolo, qui decisamente più appoggiato e facile, sino alla sosta (25 m, IV- e III-).

4° TIRO:
Risalire con decisione la fessura verticale che incide il salto successivo (utili friend medio-grandi).
Al termine della fessura traversare a destra e scalare una bella placca verticale di roccia bianca e ben appiggliata che termina al terrazzino di sosta (30 m, IV).

5° TIRO:
Rimontare senza difficoltà rilevanti le ultime rocce che conducono sulla cresta terminale.
Prestando molta attenzione alla roccia instabile, traversare a destra, superare un aereo ponticello formato da alcuni massi incastrati, e raggiungere il primo anello di calata posto su un minuscolo terrazzino di fronte alla torre Stabler.

Discesa:

Con una corda doppia da 40 m (o due da 20) scende alla sottostante forcella tra la torre Delago e la torre Stabler (in realtà la forcella è un ponte formato da un masso incastrato nello stretto camino).
Con un'altra doppia sempre da 40 metri sul versante del rifugio (anche questa doppia è divisibile in due), si scende nello stretto e strapiombante camino formato dalle due torri sino al suo termine su breve cengia.
Un'ultima doppia riconduce infine nei pressi dell'attacco della via.